BORGOÑA
Burdeos11
Dentro de nuestras zonas vitivinícolas preferidas en el mundo, Burdeos es sin duda la menos representada en nuestras compras y catas. Y lo es por diversas razones, en primer lugar porque sus vinos no son ni mucho menos los que consideramos que poseen una mejor relación calidad-precio, parámetro que consideramos fundamental en nuestras adquisiciones. En Burdeos y por norma general, si se quiere grandeza hay que pagarla y pagarla bien, resultando complicado encontrar vinos que la muestren en precios medios. Además, el sistema de compra más recomendable en la zona (en premier) nunca nos ha convencido en exceso, primero porque no nos gusta comprar algo que todavía no tenemos y segundo porque una vez recibidos los vinos hay que darles la necesaria guarda, guarda que dependerá de la categoría del vino y de la añada, pero que siempre deberá ser importante, obligando a disponer de un espacio suplementario del que no disponemos.
Por otra parte consideramos que es una zona de enorme complicación, muchos señalan que Borgoña o Barolo son más complicadas, pero nosotros creemos que lo más dificultoso es Burdeos, ya que en muchos casos los vinos ofrecen una irregularidad entre añadas muy grande y la categoría real de los mismos muchas veces no se corresponde con la oficial de las clasificaciones, salvo quizá en los grandes Premiers que todos conocemos. Por supuesto que hablamos en líneas generales y que tampoco tenemos ningún apuro en reconocer que algunos de los mejores vinos tintos que hemos probado jamás son de Burdeos, que no dudamos de la grandeza de sus más legendarios nombres, que es una zona donde se producen y se seguirán produciendo algunos de los más destacados, pero a la hora de la verdad, cuando hablamos de precios medios (entre 30 y 60 euros) siempre encontramos mejores tintos en otras zonas como Piamonte, Borgoña, Rioja o el Ródano y por eso muchas veces la tenemos algo aparcada.
Pero desde luego que ello no es óbice para que siempre intentemos apuntarnos y participar en catas de vinos de Burdeos, al fin y al cabo nuestro objetivo no es otro que aprender, disfrutar del vino y formarnos una opinión siempre contrastada con los vinos en la copa. Una oportunidad para ello tuvimos la pasada semana con una interesante cata de siete vinos de siete AOC diferentes (cuatro del Medoc, uno de Graves y dos del Libournais), que desarrollamos en la Enoteca Barolo y que nos llevó a siete châteaus de buen nivel, algunos de ellos clasificados como “Grand Crus” en 1855 o posteriores y que son nombres de una impecable trayectoria a través del tiempo. Repasemos pues.
AOC Pessac Leognan
Château Malartic Lagraviere 2002
Graves está situada al sur de Burdeos y produce vinos tintos y blancos, siendo estos últimos los que alcanzan su máximo apogeo en esta zona. Los suelos son de componente pedregoso, de ahí recibe su nombre, por lo que los vinos suelen expresar una marcada mineralidad. Dispone de una clasificación de 1959 en la cual se eligieron una serie de productores como Grand Cru, casi todos al norte, en una zona con AOC propia llamada Pessac-Leognan. Los más grandes productores de la zona son Château Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Pape Clement, Domaine de Chevalier, Haut-Bailly y Malartic-Lagraviere.
Este último es un Grand Cru classé fundado en 1803 por Pierre de Malartic y que produce vinos tintos y blancos de una calidad muy regular, y dispone de unas 15 has con una producción de unas 110.000 botellas. El tinto de la añada 2002 es un vino elegante y maduro, con clase, procedente de una añada fría y complicada, pero que tiene la ventaja de encontrarse en buen momento de consuno, un vino sin duda elegante y mineral, fácil de beber, con equilibrio, pero que tampoco nos ofrece mucho más. En cualquier caso, buen vino.
AOC Haut Medoc
Château Sociando Mallet 2006
Una AOC con vinos por lo general sólidos, que muestran una cabernet madura, de bouquet complejo y con buena capacidad de envejecimiento. Hay 5 Cru Classés y 140 Cru Bourgeis. Entre los clasificados figuran nombres como La Lagune, La Tour Carnet o Belgrave y entre los segundos Citran o Larose. Pero quizá el nombre más conocido en esta AOC es un Château sin clasificar, Sociando Mallet. Dispone de unas 50 has de viñedo con una producción total de unas 300.000 botellas.
En la añada 2006 el vino resulta algo decepcionante, no sabemos si por el irregular año o porque el productor ha bajado algo el pistón, lo cierto es que el vino nos parece algo tosco, con un final falto de finura, con una madera algo presente y un tanino que será complicado que se integre. No hace mucho disfrutamos de un muy buen 1986 de este vino, todavía joven y de gran categoría, así que este 2006 nos ha descolocado un poco. El vino más flojo de la cata.
AOC Margaux
Château Rauzan Segla 2003
Margaux tiene la fama de producir los vinos más elegantes, finos y femeninos del Medoc, con vinos finamente tánicos y de probada capacidad de envejecimiento. De entre sus 21 cru classés destacan nombres como el mítico Château Margaux, Brane Cantenac, Palmer, Kirwan, Dauzac o nuestro protagonista, Rauzan-Segla.
Este es un 2eme Grand Cru cuyos viñedos son conocidos desde el siglo XVII y forma parte en la actualidad del imperio del perfumista Chanel. Disponen de unas 50 has y una producción de 200.000 botellas. Su “grand vin” en la cálida añada 2003 es fiel reflejo de su zona y estilo, es un vino elegante, con clase, bien elaborado, donde se advierte una magnífica selección de uva, un vino que nos ofrece el nivel que esperamos de este gran productor de Margaux, que además tiene toda la pinta de evolucionar positivamente con los años. Muy bueno.
AOC Saint Julien
Château Lagrange 2006
Esta AOC produce vinos con finura y estilo, pero más estructurados y tánicos que los de Margaux, con unas importantes expectativas de envejecimiento. Entre sus 11 cru classés encontramos nombres tan importantes como Château Leoville Las Cases, Leoville Barton, Leoville Poyferré, Ducru Beaucaillou, Beychevelle o Lagrange.
Este 3eme cru classé pertenece actualmente al grupo japonés Suntory y posee unas 115 has de viñedo unas pocas de las cuales son uva blanca. En la añada 2006 es un vino interesante, con calidad, pero que adolece algo de pegada, de fuerza, de carácter, nos parece un vino demasiado domado y fácil de comprender, no dudamos de su buena calidad, simplemente no nos ha sorprendido como nos gusta que nos sorprendan estos vinos. En cualquier caso, un vino interesante, aunque preferimos otras opciones en la zona, aunque este productor todavía tiene unos precios moderados.
AOC Pauillac
Château Pichon Longeville Baron 2003
Pauillac es sin ningún género de dudas, la gran AOC del Medoc con sus 18 cru classés, 3 de los cuales ostentando la máxima categoría. Los vinos de Pauillac son el resumen de lo que esperamos del clasicismo bordelés, vinos estructurados, poderosos, con una gran capacidad para la guarda, pero siempre sin perder la elegancia que se espera de ellos. Nombres como Lafite, Latour, Mouton-Rotshchild, Lynch-Bages o los dos Pichon Longeville son suficiente carta de presentación para una de las denominaciones más importantes del mundo vinícola.
Pichon Longeville Baron, más conocido como Pichon Baron, maneja unas 68 has y produce unas 620.000 botellas, y está situado al límite con Saint-Julien, al sur de la AOC. Se trata de un 2eme Grand Cru classé. Siempre ha rivalizado con el otro Pichon Longeville (Comtesse du Lalande) y su importante carga de Cabernet Sauvignon le hace siempre un vino algo más firme y estructurado. En la añada 2003 es un vino que muestra esa firmeza y seriedad, aparenta austeridad, pero siempre bajo un prisma de elegancia que resulta la seña de identidad de un gran Pauillac. Madurez perfecta y un gran trabajo de selección de uva para un vino que resulta todo un clásico de su zona, uno de esos vinos que siempre son un acierto seguro.
AOC Pomerol
Château Clinet 2006
En Pomerol todo resulta más pequeño, tanto la propia AOC como el tamaño de los productores, tanto en hectáreas plantadas como en botellas producidas. Los suelos son más arcillosos que en el Medoc y la reina es la variedad Merlot. Los vinos suelen ser más livianos, suaves, florales, más seductores, vinos de carácter más floral y frutal. La producción es baja y los precios suelen ser altos. En Pomerol no existe una clasificación. Los productores más famosos son Château Petrus, La Conseillante, L’Evangile, Le Pin, Trotanoy o Vieux Château Certan.
Clinet es un vecino de Petrus, situado en la mejor zona del Pomerol cuyos vinos suelen tener una cota algo más elevada de Cabernet Sauvignon de lo estilado en la zona, así que son vinos más estructurados, que necesitan más tiempo y con una gran capacidad para envejecer. Posee unas 9 has y elabora en torno a las 40.000 botellas. En la actualidad sus vinos están supervisados por Michel Rolland, algo que se nota en nuestra opinión para mal, ya que este 2006 es un vino de excesivo carácter internacional, no vemos la tipicidad de un Pomerol por ninguna parte. Además resulta en estos momentos un tanto tosco, en especial en boca donde sus maneras distan un poco de la elegancia y sensualidad que siempre esperamos de estos vinos. No nos ha convencido mucho.
AOC Saint-Emilion
Château Angelus 2007
La última AOC que vamos a repasar es Saint-Emilion, que al igual que las otras del Libournais, se caracteriza por sus propiedades más pequeñas y discretas que las del Medoc. Nos encontramos con suelos más calizos y arcillosos y predominan la Cabernet Franc y la Merlot sobre la Cabernet Sauvignon, por lo que los vinos suelen ser algo más frutales y accesibles desde su juventud, aunque no por ello pierden capacidad de envejecer, que resulta muy elevada en los grandes vinos. La clasificación es compleja y se cambia tras una serie de años. Los productores más importantes son Ausone y Cheval Blanc (en la máxima catlgoría), seguidos de otros como Angelus, Pavie, Clos Fourtet, Figeac, Canon, Belair, Troplong-Mondot o Valandraud.
Château Angelus es por tanto uno de los mejores de la AOC, con categoría B dentro de los Premiere Grand Cru. La regularidad en sus vinos es legendaria y su composición siempre muestra el equilibrio entre Cabernet Franc y Merlot. Poseen unas 26 has con una producción de 110.000 botellas, se trata de un productor relativamente grande en la zona. Este 2007, tras su insultante juventud, se trata ante todo de un soberbio vino, de corte moderno, con toneladas de frutas y flores, pero con un paso por boca concentrado, firme, estructurado, con una acidez que le hará evolucionar de forma positiva seguramente durante decenios, un vino que destila grandeza por los cuatro costados y que seguramente llegará a ser con el tiempo como aquel portentoso Angelus 1985 que recordamos como uno de los grandes vinos de Burdeos que hemos catado. Cotiza alto y hay que pagarlo, pero hay grandeza en este vino, simplemente hay que esperarle.
Así pues y como vemos, un repaso, un paseo más que interesante por el Burdeos actual, quizá solo nos dejamos en el tintero algún Saint-Estephe para completar todas las AOC tintas más importantes del bordelés. Como resumen final comentar que nadie, ni mucho menos nosotros, vamos a dudar de la importancia que Burdeos tiene en el panorama vinícola mundial, tanto en la historia como en la actualidad, tampoco vamos a dudar ni a poner en tela de juicio el nivel de sus más grandes vinos, pero a la hora de la verdad, cuando vamos juzgar lo que cuestan los vinos y el placer que nos ofrecen a cambio, seguimos pensando que se encuentra algo por detrás de otras zonas como Piamonte, Borgoña, Rioja o el Ródano, por lo que son vinos que compramos y catamos menos que otros. Y las noticias con las añadas 2009 y parece ser que igualmente 2010 nos dicen que cada vez podemos verlos y beberlos menos, así que siempre hay que aprovechar catas como estas y por supuesto las pocas oportunidades que hemos tenido de catar alguna añada vieja. Burdeos es algo especial, pero se nos escapa un poco. Es imposible poder abarcarlo todo.
Dentro de nuestras zonas vitivinícolas preferidas en el mundo, Burdeos es sin duda la menos representada en nuestras compras y catas. Y lo es por diversas razones, en primer lugar porque sus vinos no son ni mucho menos los que consideramos que poseen una mejor relación calidad-precio, parámetro que consideramos fundamental en nuestras adquisiciones. En Burdeos y por norma general, si se quiere grandeza hay que pagarla y pagarla bien, resultando complicado encontrar vinos que la muestren en precios medios. Además, el sistema de compra más recomendable en la zona (en premier) nunca nos ha convencido en exceso, primero porque no nos gusta comprar algo que todavía no tenemos y segundo porque una vez recibidos los vinos hay que darles la necesaria guarda, guarda que dependerá de la categoría del vino y de la añada, pero que siempre deberá ser importante, obligando a disponer de un espacio suplementario del que no disponemos.
Por otra parte consideramos que es una zona de enorme complicación, muchos señalan que Borgoña o Barolo son más complicadas, pero nosotros creemos que lo más dificultoso es Burdeos, ya que en muchos casos los vinos ofrecen una irregularidad entre añadas muy grande y la categoría real de los mismos muchas veces no se corresponde con la oficial de las clasificaciones, salvo quizá en los grandes Premiers que todos conocemos. Por supuesto que hablamos en líneas generales y que tampoco tenemos ningún apuro en reconocer que algunos de los mejores vinos tintos que hemos probado jamás son de Burdeos, que no dudamos de la grandeza de sus más legendarios nombres, que es una zona donde se producen y se seguirán produciendo algunos de los más destacados, pero a la hora de la verdad, cuando hablamos de precios medios (entre 30 y 60 euros) siempre encontramos mejores tintos en otras zonas como Piamonte, Borgoña, Rioja o el Ródano y por eso muchas veces la tenemos algo aparcada.
Pero desde luego que ello no es óbice para que siempre intentemos apuntarnos y participar en catas de vinos de Burdeos, al fin y al cabo nuestro objetivo no es otro que aprender, disfrutar del vino y formarnos una opinión siempre contrastada con los vinos en la copa. Una oportunidad para ello tuvimos la pasada semana con una interesante cata de siete vinos de siete AOC diferentes (cuatro del Medoc, uno de Graves y dos del Libournais), que desarrollamos en la Enoteca Barolo y que nos llevó a siete châteaus de buen nivel, algunos de ellos clasificados como “Grand Crus” en 1855 o posteriores y que son nombres de una impecable trayectoria a través del tiempo. Repasemos pues.
AOC Pessac Leognan
Château Malartic Lagraviere 2002
Graves está situada al sur de Burdeos y produce vinos tintos y blancos, siendo estos últimos los que alcanzan su máximo apogeo en esta zona. Los suelos son de componente pedregoso, de ahí recibe su nombre, por lo que los vinos suelen expresar una marcada mineralidad. Dispone de una clasificación de 1959 en la cual se eligieron una serie de productores como Grand Cru, casi todos al norte, en una zona con AOC propia llamada Pessac-Leognan. Los más grandes productores de la zona son Château Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Pape Clement, Domaine de Chevalier, Haut-Bailly y Malartic-Lagraviere.
Este último es un Grand Cru classé fundado en 1803 por Pierre de Malartic y que produce vinos tintos y blancos de una calidad muy regular, y dispone de unas 15 has con una producción de unas 110.000 botellas. El tinto de la añada 2002 es un vino elegante y maduro, con clase, procedente de una añada fría y complicada, pero que tiene la ventaja de encontrarse en buen momento de consuno, un vino sin duda elegante y mineral, fácil de beber, con equilibrio, pero que tampoco nos ofrece mucho más. En cualquier caso, buen vino.
AOC Haut Medoc
Château Sociando Mallet 2006
Una AOC con vinos por lo general sólidos, que muestran una cabernet madura, de bouquet complejo y con buena capacidad de envejecimiento. Hay 5 Cru Classés y 140 Cru Bourgeis. Entre los clasificados figuran nombres como La Lagune, La Tour Carnet o Belgrave y entre los segundos Citran o Larose. Pero quizá el nombre más conocido en esta AOC es un Château sin clasificar, Sociando Mallet. Dispone de unas 50 has de viñedo con una producción total de unas 300.000 botellas.
En la añada 2006 el vino resulta algo decepcionante, no sabemos si por el irregular año o porque el productor ha bajado algo el pistón, lo cierto es que el vino nos parece algo tosco, con un final falto de finura, con una madera algo presente y un tanino que será complicado que se integre. No hace mucho disfrutamos de un muy buen 1986 de este vino, todavía joven y de gran categoría, así que este 2006 nos ha descolocado un poco. El vino más flojo de la cata.
AOC Margaux
Château Rauzan Segla 2003
Margaux tiene la fama de producir los vinos más elegantes, finos y femeninos del Medoc, con vinos finamente tánicos y de probada capacidad de envejecimiento. De entre sus 21 cru classés destacan nombres como el mítico Château Margaux, Brane Cantenac, Palmer, Kirwan, Dauzac o nuestro protagonista, Rauzan-Segla.
Este es un 2eme Grand Cru cuyos viñedos son conocidos desde el siglo XVII y forma parte en la actualidad del imperio del perfumista Chanel. Disponen de unas 50 has y una producción de 200.000 botellas. Su “grand vin” en la cálida añada 2003 es fiel reflejo de su zona y estilo, es un vino elegante, con clase, bien elaborado, donde se advierte una magnífica selección de uva, un vino que nos ofrece el nivel que esperamos de este gran productor de Margaux, que además tiene toda la pinta de evolucionar positivamente con los años. Muy bueno.
AOC Saint Julien
Château Lagrange 2006
Esta AOC produce vinos con finura y estilo, pero más estructurados y tánicos que los de Margaux, con unas importantes expectativas de envejecimiento. Entre sus 11 cru classés encontramos nombres tan importantes como Château Leoville Las Cases, Leoville Barton, Leoville Poyferré, Ducru Beaucaillou, Beychevelle o Lagrange.
Este 3eme cru classé pertenece actualmente al grupo japonés Suntory y posee unas 115 has de viñedo unas pocas de las cuales son uva blanca. En la añada 2006 es un vino interesante, con calidad, pero que adolece algo de pegada, de fuerza, de carácter, nos parece un vino demasiado domado y fácil de comprender, no dudamos de su buena calidad, simplemente no nos ha sorprendido como nos gusta que nos sorprendan estos vinos. En cualquier caso, un vino interesante, aunque preferimos otras opciones en la zona, aunque este productor todavía tiene unos precios moderados.
AOC Pauillac
Château Pichon Longeville Baron 2003
Pauillac es sin ningún género de dudas, la gran AOC del Medoc con sus 18 cru classés, 3 de los cuales ostentando la máxima categoría. Los vinos de Pauillac son el resumen de lo que esperamos del clasicismo bordelés, vinos estructurados, poderosos, con una gran capacidad para la guarda, pero siempre sin perder la elegancia que se espera de ellos. Nombres como Lafite, Latour, Mouton-Rotshchild, Lynch-Bages o los dos Pichon Longeville son suficiente carta de presentación para una de las denominaciones más importantes del mundo vinícola.
Pichon Longeville Baron, más conocido como Pichon Baron, maneja unas 68 has y produce unas 620.000 botellas, y está situado al límite con Saint-Julien, al sur de la AOC. Se trata de un 2eme Grand Cru classé. Siempre ha rivalizado con el otro Pichon Longeville (Comtesse du Lalande) y su importante carga de Cabernet Sauvignon le hace siempre un vino algo más firme y estructurado. En la añada 2003 es un vino que muestra esa firmeza y seriedad, aparenta austeridad, pero siempre bajo un prisma de elegancia que resulta la seña de identidad de un gran Pauillac. Madurez perfecta y un gran trabajo de selección de uva para un vino que resulta todo un clásico de su zona, uno de esos vinos que siempre son un acierto seguro.
AOC Pomerol
Château Clinet 2006
En Pomerol todo resulta más pequeño, tanto la propia AOC como el tamaño de los productores, tanto en hectáreas plantadas como en botellas producidas. Los suelos son más arcillosos que en el Medoc y la reina es la variedad Merlot. Los vinos suelen ser más livianos, suaves, florales, más seductores, vinos de carácter más floral y frutal. La producción es baja y los precios suelen ser altos. En Pomerol no existe una clasificación. Los productores más famosos son Château Petrus, La Conseillante, L’Evangile, Le Pin, Trotanoy o Vieux Château Certan.
Clinet es un vecino de Petrus, situado en la mejor zona del Pomerol cuyos vinos suelen tener una cota algo más elevada de Cabernet Sauvignon de lo estilado en la zona, así que son vinos más estructurados, que necesitan más tiempo y con una gran capacidad para envejecer. Posee unas 9 has y elabora en torno a las 40.000 botellas. En la actualidad sus vinos están supervisados por Michel Rolland, algo que se nota en nuestra opinión para mal, ya que este 2006 es un vino de excesivo carácter internacional, no vemos la tipicidad de un Pomerol por ninguna parte. Además resulta en estos momentos un tanto tosco, en especial en boca donde sus maneras distan un poco de la elegancia y sensualidad que siempre esperamos de estos vinos. No nos ha convencido mucho.
AOC Saint-Emilion
Château Angelus 2007
La última AOC que vamos a repasar es Saint-Emilion, que al igual que las otras del Libournais, se caracteriza por sus propiedades más pequeñas y discretas que las del Medoc. Nos encontramos con suelos más calizos y arcillosos y predominan la Cabernet Franc y la Merlot sobre la Cabernet Sauvignon, por lo que los vinos suelen ser algo más frutales y accesibles desde su juventud, aunque no por ello pierden capacidad de envejecer, que resulta muy elevada en los grandes vinos. La clasificación es compleja y se cambia tras una serie de años. Los productores más importantes son Ausone y Cheval Blanc (en la máxima catlgoría), seguidos de otros como Angelus, Pavie, Clos Fourtet, Figeac, Canon, Belair, Troplong-Mondot o Valandraud.
Château Angelus es por tanto uno de los mejores de la AOC, con categoría B dentro de los Premiere Grand Cru. La regularidad en sus vinos es legendaria y su composición siempre muestra el equilibrio entre Cabernet Franc y Merlot. Poseen unas 26 has con una producción de 110.000 botellas, se trata de un productor relativamente grande en la zona. Este 2007, tras su insultante juventud, se trata ante todo de un soberbio vino, de corte moderno, con toneladas de frutas y flores, pero con un paso por boca concentrado, firme, estructurado, con una acidez que le hará evolucionar de forma positiva seguramente durante decenios, un vino que destila grandeza por los cuatro costados y que seguramente llegará a ser con el tiempo como aquel portentoso Angelus 1985 que recordamos como uno de los grandes vinos de Burdeos que hemos catado. Cotiza alto y hay que pagarlo, pero hay grandeza en este vino, simplemente hay que esperarle.
Así pues y como vemos, un repaso, un paseo más que interesante por el Burdeos actual, quizá solo nos dejamos en el tintero algún Saint-Estephe para completar todas las AOC tintas más importantes del bordelés. Como resumen final comentar que nadie, ni mucho menos nosotros, vamos a dudar de la importancia que Burdeos tiene en el panorama vinícola mundial, tanto en la historia como en la actualidad, tampoco vamos a dudar ni a poner en tela de juicio el nivel de sus más grandes vinos, pero a la hora de la verdad, cuando vamos juzgar lo que cuestan los vinos y el placer que nos ofrecen a cambio, seguimos pensando que se encuentra algo por detrás de otras zonas como Piamonte, Borgoña, Rioja o el Ródano, por lo que son vinos que compramos y catamos menos que otros. Y las noticias con las añadas 2009 y parece ser que igualmente 2010 nos dicen que cada vez podemos verlos y beberlos menos, así que siempre hay que aprovechar catas como estas y por supuesto las pocas oportunidades que hemos tenido de catar alguna añada vieja. Burdeos es algo especial, pero se nos escapa un poco. Es imposible poder abarcarlo todo.
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